тел.: +7 (926) 275-72-78
(сейчас нет заказов)
 

РАЗДЕЛЫ САЙТА


ПОЛЕЗНОЕ

Опрос посетителей

Какую ИКОНУ вы бы хотели заказать?

НОВОСТИ

Телефон в Москве:

+7 926 275 72 78

email: info@iknr.ru

ICQ: 299-157-692 , SKYPE: varan-

        

задать вопрос на сайте

 

Икона состоит из четырёх-пяти слоев расположенных в следующем порядке: основа (доска...), грунт, красочный слой, защитный слой.

 

1.  доска

2.  проклейка

3.  паволока

4.  левкас

5.  красочный слой

6.  защитный слой

 

 

I. ДОСКА.

 

1. Изготовление Доски (основы). 

Предпочтение стоит отдать деревьям, спиленным осенью:

-  кипарис - 1 сорт,-  липа — 2 сорт,-  ольха - 3 сорт.

Перед сушкой Доска обрезается продольно на заготовки (дощечки), избавляясь от гнили, трещин, рыхлой древесины, пеньков... 

Торцы дощечек перед сушкой обильно покрасить. Сушить до 10% влажности.

После сушки дощечки отстаиваются не менее 30 дней.

По структуре (рисунку) дощечки определяется направление роста дерева для дальнейшей сборки ИКОНЫ. 

Дощечки в ИКОНЕ собираются встречно с учётом характера будущей деформации дощечки.

- направление роста дерева в Доске до распила.

- собранные дощечки в ИКОНЕ с учётом роста дерева.

Характер деформации досок, выпиленных из разных участков свала:

Учитывая характера деформации, подбираются дощечки для Доски -основы под ИКОНУ. 

Доска недолжна, изгибаться на лицевую сторону.

 

2. Размер Доски.

 

Размер изображения на ИКОНЕ рассчитывается с учётом размеров подлинника (ИКОНЫ или репродукции, с которых делается список), по внутреннему полю от ковчега или рамки. 

Если размеры подлинника не чёткие для расчётов можно использовать один из коэффициентов 1.25, 1.33, 1.66. 

Например, высоту 66.5 делим на коэффициент 1.33, получаем ширину 50 см. 

К этим размерам прибавляем толщину поля рамки и получаем размер Доски. 

Предположим в этом примере ширина поля 3 см., значит размер Доски 72.5 - высота и 56 см. ширина.

3. Столярные работы.

Имея размеры Доски, подбираем дощечки с учётом их дальнейшего обрезания. Широкие дощечки помещаем к центру, узкие к краям, так чтобы место стыковки не попадало в дальнейшем на лики.

а) боковые стороны обрабатываются рубанком в местах соединения.

б) там же высверливаются отверстия под шпонки (бочонки), при этом

необходимо учитывать глубину торцевого вреза на ИКОНЕ.

Торцевой врез предпочтительней остальных.

1 - торцевой врез в ИКОНЕ,2 - отверстия под шпонки,3 - шпонки (бочки).

Рис.6

в) Густо смазываем столярным клеем стороны дощечек, соединяем их и, сжав струбциной, оставляем на 48 часов. Сняв струбцины, оставляем Доску ещё на 24 часа, перед дальнейшей обработкой.

Клей для Доски. Приготовление столярного клея:

-  замачиваем столярный или мездровый клей 1\1 в холодной кипячёной или

дистиллированной воде на 24 часа,-  намечаем уровень смеси в посуде и сливаем воду,-  перемалываем взбухший клей в мясорубке,-  перемолотый клей кладём в туже посуду, заливаем дистиллированной

водой по намеченному уровню, смешиваем и сливаем в посуду для варки,-  варим, помешивая на водяной бане при температуре 60 градусов,-  при появлении вываренной плёнки снимаем и процеживаем.

Клей годен в течение не более 48 часов.

г)  Склеенная Доска обрезается по размеру и обрабатывается рубанком.

Толщина Доски - от 2 до 4 см, в зависимости от размера ИКОНЫ.

д) Торцевая шпонка (Рис. 6), изготавливается из дуба, толщиной должна

быть 1\ 3 от толщины Доски. Глубина торцевого вреза от 2 до 4 см.

В паз Доски торцевая шпонка должна входить плотно, но без усилий, вклеивать нельзя. Изначально она изготавливается больше размером, для дальнейшей обработки по размеру Доски.

е) Ковчег - углубление на лицевой стороне доски (Рис. 2 - 3).

Глубина ковчега для маленьких ИКОН от 2 до 2, 5 мм, для больших не

более 4 мм.

Ширина поля - до 5 см. от края доски (Рис.2 - 1).

ж)  В торцах по периметру Доски делается Пропил глубиной 2-3 мм.

Пропил делается строго по середине между краем лицевой части

Доски и ближайшим к нему краем торцевой шпонки. Далее, в Пропил будут прятаться края ткани (Паволоки). (Рис 7).

1) Пропил. 2) Доска. 3) Шпонка торцевая. 4) Паволока (ткань).

3.) Если на лицевой части Доски есть сучки их надо удалить и зашпаклевать. Шпаклёвка делается из мелких опилок полученных в результате обработки этой же Доски и столярного клея (3.1).

 

и) Зазубриваем (процарапываем) лицевую часть Доски гвоздём или полотном ножовки на глубину 0,5 — 1 мм. Рисунок зазубренной Доски • напоминает мелкую сеточку.

4. Клей 20 % (заготовка).

Замачиваем сухой столярный или мездровый клей (1 гр. сухого клея на 4 гр. воды) в холодной кипячёной или дистиллированной воде на 24 часа,

-  намечаем уровень смеси в посуде и сливаем воду,-  перемалываем взбухший клей в мясорубке,-  перемолотый клей кладём в туже посуду, заливаем дистиллированной

водой по намеченному уровню, смешиваем и сливаем в посуду для варки,-  варим, помешивая на водяной бане при температуре 60 градусов,-  при появлении вываренной плёнки снимаем и процеживаем.-  в тёплый клей добавляем фенол в соотношении 100 гр. сухого клея на 1 гр.

фенола, (Фенол можно приобрести в аптеках изготавливающих,

лекарственные препараты по рецептам).

1гр. фенола растворяют в 10 гр. воды, заливая в тёплый клей, хорошо размешивают,

- остывший 20% клей ставят в холодильник в стеклянной посуде с плотной

крышкой. На крышке будет собираться влага, её нужно вытирать.

Полученный 20% клей является заготовкой для последующих клеевых смесей.

5. Пропитка.

Пропитываем лицевую сторону, и торцы Доски 5% горячим клеем.

Для приготовления 5% клея берём заготовку (20% клей) и смешиваем с горячей дистиллированной водой (1 объём 20% клея+3 объёма дистиллированной воды).

Если древесина сухая или рыхлая, пропитываем повторно.

Сушить 24 часа.

6. Наклейка Паволоки (ткани).

Ткань Паволоки - льняная, пеньковая с просветами между волокон, напоминающая марлю, но чуть толще и плотнее.

Паволоку накладываем на лицевую часть Доски и обрезаем по периметру ниже Пропила на 10-15 мм. - это и будет её фактическим размером.

Замачиваем Паволоку на 1 — 2 часа в горячем 15% клею (3 объёма 20% клея+1 объёмом дистиллированной воды).

Смазываем лицевую часть Доски 15% горячим клеем. Накладываем на неё вымоченную Паволоку и разглаживаем её так, что бы устранить воздушные пузыри и складки.

Края Паволоки заправляем в Пропил.

 

Сверху Паволоки обильно промазываем, горячим 15% процентным клеем. В дальнейшем стараемся не трогать, избегая появления воздушных пузырей. В некоторых случаях можно наложит сверху, вырезанное по размеру стекло.

Доска выдерживается несколько суток до полной просушки.

Если Паволока наклеена плохо, её отмачивают горячей водой и переклеивают заново.

 

 

II. ГРУНТ - ЛЕВКАС.

 

1.  Побелка.

а) Мел, заливаем холодной кипячёной водой, хорошо размешиваем,

отстаиваем до полного осадка, аккуратно, не взбалтывая, сливаем до осадка

воду, а осадок процеживаем через марлю, высушиваем.

Для приготовления Левкаса нельзя использовать искусственный мел, алебастр, гипс.

б) В тёплый 10% клей (1 объём 20% клея +1 объём дистиллированной

воды) добавляем, помешивая очищенный мел и олифу в соотношении (100 гр.10% клея + 100 гр. мела+1 чайная ложка олифы), получаем консистенцию жидких сливок.

в) тёплый Левкас наливаем на Доску и чистой ладонью тщательно

втирают его в просветы между нитями так, что бы ни оставались воздушные

пузырьки между Паволокой и Доской.

Повторяем 3-4 раза. Тончайший слой накладывается только после полной просушки предыдущего слоя. По окончании Доску тщательно просушить.

Без побелки следующие слои более густого грунта почти всегда дают трещины.

2.   Левкас.

а) В тёплый 10% клей (1 объём 20% клея +1 объём дистиллированной

воды) добавляем, помешивая очищенный мел и олифу в соотношении (100 гр.

10%клея + 200 гр.мела + 1,5 чайные ложки олифы), получаем консистенцию

жидкой сметаны. Левкас готовится впрок так, чтобы его хватило на все слои

(нельзя наносить один слой Левкаса на другой, если они не из одной

заготовки, появятся трещины).

б) Левкас наносим на лицевую сторону Доски и торцы до пропила по верх

Побелки шпателем. Слой должен быть очень тонкий, поэтому шпатель при

работе следует крепко прижимать к Доске, но притирать не более двух раз.

Избегая трещин, приглаживаем Левкас ладонью.

г) В зависимости от размера ИКОНЫ наносим от 3 до 10 и более

тончайших слоев по следующей схеме:

1  слой - сушим 1 день.2  слой - сушим 2 дня.3  слой - сушим 3 дня.

И так далее.

 

10 слой - сушим 10 дней.

Если не соблюдать указанную выше схему, то произойдёт следующее: верхние слои будут сохнуть быстрее и под воздействием испарений нижних слоёв дадут трещины (кракелюры). Так же, избегая появления трещин, желательно в каждый последующий слой добавлять несколько капель воды и щепотку мела.

3. Выравнивание.

Выравнивание является особым процессам после просушки Левкаса.

а) Левкас наносится несколькими слоями и для того, что бы они ложились

ровнее, после двух слоёв его выравниваем (пемзуем). Для этого используется

пемза или наждачная водостойкая бумага (размер зерна 0.5-1) на дощечке

размером со спичечный коробок, они должны иметь идеально ровную

плоскость соприкосновения с Левкасом. При реставрации ИКОНЫ или если

она очень маленькая можно использовать пробку из-под шампанского или

вина, у которой ровно обрезан конец.

Мастер по своему усмотрению выбирает, чем ему работать, но далее по тексту мы употребляем только пемзу.

б) Наливаем в блюдце дистиллированную комнатной температуры воду,

опускаем в неё на минуту пемзу, вынув, оставляем на ней одну большую

каплю воды, и начинаем пемзовать. Участок Левкаса не более 15 см. на 15

см. пемзуем (трём) круговыми движениями и из стороны в сторону,

выравнивая бугорки и углубления.

Когда под пемзой остаётся мало влаги, пемзованное место заглаживаем слегка смоченными в воде пальцами или ладонью.

Таким образом, обрабатывается вся Доска вместе с торцами.

в) По окончании работы Доска должна хорошо просохнуть.

4. Заравнивание грунта.

а) Положив последний слой Левкаса, и просушив Доску, необходимо ещё

раз её пемзовать.

б) Хорошо просушить Доску.

в) Сухой Левкас оттираем наждачной бумагой и лезвием. Лезвие

ставиться на Доску перпендикулярно, и слегка придавливая, всёй

плоскостью прямолинейными движениями полируем Левкас.

III. РИСУНОК.

1. Прорись. а) Копия с подлинника (ИКОНЫ).

 

-  на подлинник или на цветную копию с репродукции, накладываем

прозрачную, (обёрточную для цветов) бумагу, детально всё копируем,

используем фломастер для подписания CD дисков,-  на подсвеченное из нутрии стекло накладываем прозрачную бумагу, а на

неё кальку, и детально всё копируем,-  на загрунтованную Левкасом Доску накладываем чёрную копирку на неё

кальку, и детально всё копируем,-  убираем кальку, копирку и тщательно не торопясь, перерисовываем всё с

оригинала (копия должна 100% соответствовать оригиналу, не допускается

никакой вольности),-  при прорисовывании используем циркуль, линейку, лекало,-  стираем погрешности лезвием, аккуратно плоскостью не оставляя сколов.

2. Графия.

а) Швейной иглой прикреплённой к полочке или циркулем, на глубину

0,5 мм, процарапываем полностью весь Рисунок.

Царапаем медленно, не торопясь, не искажая Рисунка, так как исправить ошибки будет невозможно.

б) Тонкой кистью прокрашиваем все царапины, используем для этого

чёрную краску (темперу ПВА полевенилацетатную), смешанную 1/1 с

яичной эмульсией (желток яйца 1/1 с дистиллированной водой).

в) Когда краска высохнет, счищаем её лезвием до белого Левкаса,

г) Оставшийся, после очистки процарапанный чёрный контур Рисунка

необходимо сохранить, накладываем на него кальку, и всё тщательно

перерисовываем - это будет основной калькой, для следующих ИКОН.

IV. ЗОЛОЧЕНИЕ.

1. Шеллачный лак (Шеллак).

Перед работой с лаком горизонтально выставляем Доску. Для этого используем строительный уровень.

а) Шеллачной лак (Шеллак используют при обмотке трансформаторов) разбавляют спиртам или денатуратом 1/1, хорошо размешивают и настаивают 7 дней.

б) Работая с Шеллаком, взбалтывать его нельзя.

в) Берут готовый Шеллак обильно кистью, наливают на место Золочения

одной большой каплей и, не касаясь Левкаса кистью равномерными,

волнообразными движениями сплавляют каплю. К краю сплава подливают

следующую каплю Шеллака и так пока не покроют равномерным слоем

одновременно весь участок Золочения.

Шеллак наносим 3-4 раза, слои тщательно просушиваем.

 

г) После нанесения всех слоев Шеллак ещё раз тщательно просушиваем.

Лезвием или заточенным полотном ножовки аккуратно зачищаем до Левкаса

подтёки, поправляя Рисунок ИКОНЫ.

д) Грубой наждачной бумагой шлифуется Шеллак аккуратно до снятия

всех блесков, но не до Левкаса.

е) Когда поверхность Шеллака станет идеально матовой, её шлифуем

нулевой наждачной бумагой, пока не уберём все царапины.

ж) Пальцем руки берём автомобильную полировку, и участок за участком

полируем им Шеллак до зеркального блеска.

Если через Шеллак пробился Левкас, это место опять покрываем шеллаком и шлифуем в том же порядке до идеального зеркального блеска.

з) Восстанавливаем утраченный Рисунок.

2. Морданный лак. (Мордан)

а) Самодельный Мордан - 100 гр. льняного масла + 6,5гр. окиси свинца

(сурик, глёт).

б) Лучше работать с итальянским Морданом. Разбавляем его со

скипидаром (1 часть Мордана на 3 части скипидара) и наносим его на

Шеллак. Но так как плотность Мордана может быть разная стоит

предварительно потренироваться уложить Золото на стекле, определяя

соотношения Мордана к скипидару.

в) Остроконечной колонковой или беличьей кистью покрываем место

Золочения очень аккуратно, что бы случайно не выйти кистью за края или не

оставить непокрытых участков.

г) Вытираем ватой Мордан с Шеллака до тонкой плёнки.

д) Мордану даём подсохнуть от 3 до 7 часов, периодически проверяя

ватой, если она прилипает то ещё рано, а как толька перестанет прилипать,

срочно накладываем заранее приготовленное Золото.

3. Сусальное Золото.

а) Сусальное Золото, далее по тексту просто Золото берем беличьей

кистью, развёрнутой в форме веера и приклеенной между двух толстых

кусков кожи. Длинна ворса у кисти, должна быть 3-5 см.

Называется токая кисть - Лапка.

б) Сухой волос Лапки не возьмёт Золото, оно прилипает к маслянистым

поверхностям.

Слегка смазываем верх кисти левой руки сливочным или подсолнечным маслом и во время работы периодически проводим по ней Лапкой, которую держим в правой руке. Таким образом, мы придаём волоскам Лапки способность прихватывать Золото.

 

Руки при работе должны быть идеально чистыми.

в) Золото к Мордану приклеиваем промокательными движениями, и

приглаживаем ватой.

г) Разрезаем Золото специальным ножом, у которого длинная режущая

часть заточена с обеих сторон. Кончик ножа закруглён и заточен.

Разрезая Золото, нож следует держать не перпендикулярно, а наклонно по диагонали - это предохраняет замшу подушечки от разрезов.

д) Подушечка.

На дощечку 15 см на 20 см накладываем кусок замши, и забиваем с трёх сторон гвоздями. С четвёртой стороны равномерно, плотно, до отказа засовываем вату. После чего забиваем гвоздями и эту сторону.

е) Золото сохнет от 2 до 7 дней.

ж) После полного высыхания Золото покрываем Шеллаком или акрил

фисташковым лаком. Покрываем только одним тонким слоем, в растяжку

(кисть, прямолинейно, без возврата, ведём одним мазком).

з) После высыхания лака, лезвием или заточенным полотном ножовки,

обрезаем неровности.

ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ СУСАЛЬНОГО ЗОЛОТА.

а) В помещении не должно быть сквозняков, закрыть окна, форточки,

двери, не делать резких движений, не разговаривать, дышать медленно...

б) Берём книжечку с Золотом, медленно открываем её так, чтобы не

потянуть Золотую пластину, и переворачиваем на 180 градусов над

подушечкой, она упадёт на неё плоскостью. Поправляем ножом.

в) отрезаем Золото чуть больше размера Золочения.

г) Для удобства, отрезанный кусок Золота можно придерживать Лапкой,

смоченной в масле, но лучше постараться  без неё.

д) Лапкой проводим по верхней части ладони, смазанной маслом.

Медленно опускаем её сверху на, кусочек Золотой пластины, приподнимаем его вверх и подносим к месту Золочения ИКОНЫ. Опускаем сверху вниз строго вертикально, очень осторожно (нежно), так что бы пластина легла на место Золочения, слегка выходя за его границу. Так же аккуратно, не делая горизонтальных движений, что бы ни порвать Золото, поднимаем Лапку вверх. Золото прилипнет к Мордану.

е) Берём сухой кусочек ваты средних размеров 5 куб. см. Не растирая (не

делая горизонтальных движений), сверху вниз, придавливаем Золото, один

два раза.

     ж) Следующую пластину Золота накладывается внахлест на уже положенную пластину внахлёст 2-Змм. (Золото не жалеть - ошибку не исправить).

з)   Сухим кусочком ваты среднего размера 2-3 куб. см слегка касаясь

поверхности ИКОНЫ, убираем лишнее Золото.

и) Внимательно просматриваем ИКОНУ. Если останутся не золочёные

места, на них сверху накладываем Золото. Придавливаем ватой.

 

к) Золочение нужно делать сразу от начала и до конца. Нельзя отвлекаться или делать частями - лак сохнет.

л) Если Золочение прошло неудачно, Золото и Мардан снимают ватой или тряпкой смоченной в льняном масле.

V. КРАСОЧНЫЙ СЛОИ.

1. Яичная эмульсия.

а) Ставим, нога на табурет, на колено стелим полотенце.

б) Разбиваем яйцо, желток выливаем в ладонь. С неё перекладываем

желток в другую ладонь, и мокрую от белка руку вытираем о полотенце.

Действие повторяем до тех пор, пока желток в плёнке не останется сухим.

в) Указательным и большим пальцем руки берём (защипываем) пленку

желтка и, держа над посудой, прокалываем его ножом.

г) Разбавляем дистиллированную или кипяченую воду с уксусом

(необходимо учитывать процент, указанный на бутылке), доводим раствор до

2-3%.

д)  Размешиваем ложечкой медленно.

е) Яичную эмульсию храним в холодильнике не более трёх суток.

2. Правила смешивания краски и яичной эмульсии. Мраморная плита.

Мраморная плита размером от 30:30 см и выше (чем больше рабочая поверхность плиты, тем удобнее перетирать краски) должна иметь идеально ровную отполированную поверхность. Тёрка из того же мрамора, размером с ладонь по форме параллелепипед, так же должна иметь идеально-ровную, отполированную поверхность.

Художественный порошковый пигмент перетирают с яичной эмульсией 1:1 на мраморной плите плотно прижатой тёркой круговыми движениями. Ребром тёрки краска подгребается к центру плиты, и процесс повторяется. Готовность краски определяется пальцами руки, крупинки пигмента недолжны, прощупываться, мы должны ощущать эластичную единую массу. После приготовления отстаивать 24 часа.

Если нет возможности перетирать краски вместо порошкового пигмента можно использовать темперу ПВА (полевенилацетатную). Масленую темперу использовать нельзя.

 

4. Количество красок лучше всего ограничить самыми необходимыми. А.Белила.

Б. Охры-светлая и красная,за неимением заменяется жженой сиеной. В. Сиены-натуральная и жженая. Г. Умбра жженая. Д. Кобальт синий. Е. Изумрудная зеленая.

Ж. Кадмий-желтый светлый, оранжевый,красный светлый, красный темный,пурпурный. 3. Черная-жженая кость и слоновая кость.

5. Тона.

Кроме основных цветов, иконопись традиционно хранит 4 названия смешанных тонов.

А. Санкирь-тон, употребляемый для ликов и тела вообще как основной тон. Состоит из охры светлой, охры красной или сиены жженой и изумрудной зелени. Санкирь должен быть смешан так, чтобы в готовом виде это была самостоятельная краска, в которой не должны проглядывать отдельные краски. Он делается или в красноту или в зелень. Если общий тон иконы холодный, санкирь готовят в красноту, и наоборот. Б. Ревть состоит из черной, охры и белил-серый тон разной светлоты. В. Дичь - кадмий красный, сиена жженая, кобальт синий, охра и белила-сиреневый тон различных оттенков.

Г. Багор-кадмий красный, сиена жженая,белила-красный тон различных оттенков.

6. Кисти.

Кисти в процессе работы следует держать в воде на плоском блюдечке,а по окончании работы их следует тщательно промыть с мылом, подсохшую краску можно снять или спиртом,или горячей водой, размягчающей и растворяющей эти краски. С палитры краски также легко смываются горячей водой. Некоторые краски этой темперы, высыхая, несколько меняются в оттенках-слегка светлеет кость жженая, значительно светлеют кобальт синий и охра красная, слегка темнеют кадмий желтый и красный, охра светлая и сиена жженая. Последние две, положенные на бумагу,доску, сильно темнеют, а затем степень их потемнения уменьшается. Затем темнеют капут-мортуум, умра жженая и краплак красный, сильно темнеют сиена натуральная, изумрудная зеленая и ультрамарин.

7. Красочный слой.

После нанесения на грунт прориси, золочения нимбов или фона, процесс написания иконы разделяется на несколько последовательных этапов. А. Этапы.

1.  Раскрытие иконы \закладка основных тонов\,2.  Роспись,3.  Пробела-высветвление одежд, зданий,горок и т.д.

4.  Охрение-высветвление ликов и волос с последующей их

обработкой\подрумянкой, притенениями и пр.\

 

5. Нанесение ассиста.

Б. Когда рисунок готов, икона, как говорят иконописцы, раскрываются. Раскрыть икону, значит, заложить основные тона. При решении этой задачи необходимо помнить, что каждая икона имеет свой особый целостный колорит, который следует беречь. Поэтому не рекомендуется брать цвета или произвольно, или с цветных репродукций, это не рекомендуется особенно начинающим знакомиться с иконописью. Лучше иметь под рукой, хотя и небольшой художественной ценности, подлинную икону и с нее копировать. Начинать надо с простых изображений, например, отдельных святых, и переходить к более сложным. Раскрываются сначала основные тона, то есть те, которые наносятся прямо на левкас и лежат в основе последующей работы-высветлений и притенений. На иконах можно наблюдать тона, наложенные и густоравномерно\достигается нанесением краски в 2-3 слоя\, и легко-наливом, то есть жидко или даже прозрачно-водко, часто и не вполне равномерно. Лучше всего покрыть один раз, но в силу, чтобы левкас слегка просвечивал. Некоторая неравномерность создает эффект вибрации тона и придает живописи особую жизненность и легкость. Работа, выполненная в густых непроницаемых тонах, выглядит тяжелой, и этого следует избегать. Но, пользуясь жидкой краски, надо соблюдать осторожность, так как большое количество жидкой краски сохнет медленно и левкас может «закипеть», то есть подняться и начать пузыриться, что трудно поправить. В. Наносят краску следующим образом-кисть, которой нанесена жидкая краска на левкас, следует легкими движениями разровнять краску в разные стороны, но так, чтобы волос кисти не трогал левкаса, и пока положенная краска еще свежа, надо постоянно добавлять готовый тон, так как жидкая краска, добавленная к просохшей, создает нежелательный рубец. Однако как бы искусно ни был проложен основной тон, после полного высыхания на нем могут обнаружить такие неровности, которые требуют поправок. Поэтому каждый тон надо составлять с учетом последующих поправок, чтобы по высыхании проложенного тона им же полусухо пройти кисточкой самые светлые места \ и раз, и два, и три\. Но это выравнивание возможно только после полной просушки раскрытой поверхности, и делать его надо так, чтобы кисточка не оставляла клякс.

Чтобы краска ложилась ровнее, некоторые прибегают к разным способам, например, раскроют все тона, а потом, по просушке,счистят ножом и снова кроют теми же тонами. По счищенному левкасу краска ложится ровно и без подтеков. Или прокроют весь левкас яйцом и остатки яичной эмульсии, по просушке, тоже счистят. У иконописцев - профессионалов такие приемы называются дилетантскими.

Г. Начинать закладку тонов лучше с тех, которые на иконе занимают большую площадь по сравнению с другими, во всяком случае с «доличного», то есть с того, что пишется до ликов. После раскрытия всех тонов общий колорит иконы должен подсказать, каков должен быть в основном и тон

 

ликов должен быть теплым, и наоборот. При нанесении тонов следует закрывать и черные линии прориси.

Д. Если икона имеет позолоченный нимб или фон, то обычно золото попадает на близлежащие площади, нарушая ровность контуров, а краска на металл не ложится. В таком случае следует слегка протереть срезанной долькой чеснока все стыки позолоченной поверхности с контурами, и тогда можно не опасаться, что краска сбежит с золота. Точно так же надо поступать в том случае, если по золоту необходимо провести линии нимбов или сделать надписи.

Е. Взять правильно тон, который мы видим в оригинале, не так просто, особенно на 1-ых этапах работы. Трудность заключается в том, что искомый тон в оригинале находится в окружении других тонов, которые сильно на него влияют, а на новой доске - чистый белый грунт, своей белизной значительно утемняющий тон. Чтобы не впасть сразу в грубые ошибки при составлении того или иного тона, поступают следующим образом -заготовляют 2 небольших квадратика черной бумаги \ по 2-3 см\. В середине каждого квадратика вырезают «глазок» - небольшой ромбик - отверстие в 2-3 мм, составляют тон и на бумаге делают им выкраску, подсушивают ее, кладут «глазок» на выкраску и на тот же тон в оригинале. Черное поле глазков создает одинаковое окружение для обоих тонов, изолируя их от разной цветовой среды, искажающей по-своему их подлинный цвет. Здесь без труда можно определить, насколько составленный тон близок к оригиналу и что требуется в него добавить, если он ошибочен. Так всегда поступают при снятии точной копии. Проверенный тон уже без опасений можно закладывать на новой доске, хотя на ней он покажется неверным. Ж. После того как икона «раскрыта», по едва просвечивающейся под тоном прописи прописываются все лики и контуры рисунка. Этот процесс в иконописи носит название «росписи».

3. Если икона «оглавная», то есть на ней один или одни лики и совсем немного изображены плечи, то роспись надо начинать с ликов. Если икона «поясная» \ святой изображен до пояса \ или другая, роспись делается прежде по «доличному». Цвет росписи бывает или в том же тоне, что и основной, лишь немного темнее, или другой. При росписи контуров и складок одежд необходимо обращать особое внимание на их живописность и не впадать в сухость и однообразие линий. Кисть при этом держится перпендикулярно к поверхности, на которой работают. Линии бровей, волос, глаз сперва ведутся тонко, едва заметно, потом утолщаются, в середине линии делается нажим, который затем постепенно снимается, в конце линия такая же незаметно — тонкая, какая была вначале. Линия носа прогибается дважды и своевременно утолщается и утончается соответствующим нажатием кисти. Брови проводятся 2-3-мя параллельными линиями \ большей частью черной краской, уменьшающимися по толщине в стороны. Они почти всегда начинаются от переносья, от так называемой «носовой точки». Красота линии зависит от изящества ее вибрации, различной насыщенности и ритмической плавности. Ритмом в иконе называется искусство проведения

 

 

линии определенного размера, определенной силы, на определенном месте и в определенном направлении. Чувство иконописного ритма развивается путем наблюдений.

3. После росписи по одеждам искусно наносятся пробела - высветвления по

выпуклым местам фигуры. Пробела разделываются 2-3 раза, каждый раз

сокращаясь в площади. Их первый тон лишь немного светлее основного тона,

второй значительно светлее и меньше по площади, наконец, третий - самые

светлые черточки, которыми отличаются наиболее выступающие места

складок.

Большей частью пробела делаются в том же цвете, что и основной тон одежды, но иногда - в другом цвете. Так, например, иногда по ярко красному и темно-малиновому тону пробела делаются зеленоватые или слабо голубые, по желтому - также голубые и т.п. При этом надо иметь в виду, что белила, положенные в чистом виде на любой тон, всегда приобретают голубоватый оттенок, поэтому если требуется погасить эту голубизну, в составляемый тон пробелов добавляют какую-нибудь желтую краску, чтобы приблизить высвлетвление к основному цвету одежды. Если же наоборот надо дать голубоватые пробела, нельзя добавлять к белилам, которые сами по себе синеют, еще синюю краску, достаточно взять черную и для смягчения охру светлую.

При нанесении пробелов следует внимательно относиться к их характеру и точнее придерживаться образца. Опыт покажет, как глубоко понимал свое дело древний художник и как осмысленно давал он каждый мазок и штрих в драпировках фигур. При этом не следует понимать, что чрезмерная сухость и графичность пробелов не есть достижение. Наоборот, должны лежать сочно и обязательно на своем месте. Пробела, положенные неграмотно, могут исказить всю фигуру, поэтому необходимо внимательно всматриваясь, осознавать закономерность этих высветлений.

Пробелами высветляют не только одежды, но и горки, и постройки, которым на языке иконописи усвоено название «палаток», и деревьев. Вдумчивое копирование древних хороших образцов передает их характер и значение. После нанесения пробелов-высветлений, выявивших фигуру, обычно углубленные места притеняются прозрачной краской того же тона, а также \часто\ по контурам наносится, как говорят иконописцы «приплеск» -притенения большей меньшей силы.

4. Основной цвет телесных частей в иконе - санкирь закладывается при

общем раскрытии всего изображения. Высветления же санкиря называются

плавью или охрением, а по старой терминологии вохрением, поскольку охры

в древности назывались вохрами. Этот термин частично сохранился до

нашего времени. В состав красок охрения входят одни охры светлая и

красная, и только в конце добавляется немного белил. Отсюда и название

этого процесса - охрение. Техника наложения охрения распадается на

несколько последовательных этапов.

А. К светлой охре добавляется красная, эта смесь разводится приготовленным желтком до состояния очень жидких сливок. Если санкирь

 

«в зелень», охры красной добавляется столько же, сколько берется светлой, так, чтобы вся смесь имела достаточно розовый тон. Если санкирь «в красноту», красной охры надо брать немного, иначе плавь на теплом санкире не появится. Перед накладывания охренмногоия берем на заметку самые выпуклые места на руках, ногах и ликах и кисточкой, напоенной краской, наносим взятый тон, захватывая высветляемое место не полностью, а в половину \ или 2\3\, подле самых светлых точек.

Следя за оригиналом, замечаем, что на высветлениях в итоге даются 2-3 \или более\ почти белильных черточки, показывающие самые выпуклые места. Их то и надо четко запомнить и и иметь в виду в процессе всей работы, к ним кончиком кисти следует слегка со всех сторон подвигать или, как говорится на языке иконописцев, «поплавить» налитую краску, не касаясь кистью санкиря, чтобы не размыть его. Править следует, не выходя за пределы нанесенной краски. Этот процесс на 1-ый взгляд, кажется ничего не достигающим, так как в лужице краски ничего особенного не заметно, но он действен. Краска, как она ни была хороша растерта, при высыхании осядет, и в результате плавления, большая часть пигмента соберется на месте, долженствующем быть самым светлым.

Б. Эту первую плавь необходимо полностью просушить, после чего увидим, что между санкирем иплавью образовалась довольно заметная грань. Ее следует «сплавить», то есть переход от плави к основному тону \санкирю\ надо сделать более плавным. Для в состав приготовленного охрения добавляется кистью немного воды, что делает весь состав более жидким. И эту краску наносят на высветляемые места кисточкой, обильно напоенной краской, заходя со всех сторон за края первой плави, захватывая таким образом большую площадь основного тона. В этот раз налитая краска не трогается, ее даже можно налить больше там, где идет рубец 1-ой плави, чтобы его сгладить. Результат будет заметен только после полной просушки. В. На 3-ем этапе работы в охрение добавляется еще немного воды \кистью\, чем делается его состав еще жиже, и немного белил. Хорошо размешивается. Затем охрение наносят на те места, где была положена 1-ая плавь, но участки захватываются меньшие, чем в первой плави. Как и в 1-ый раз, налитую краску осторожно плавят к самым светлым местам. Плавь хорошо просушивается. После 3-его этапа на ликах, главным образом молодых, делается так называемая «подрумянка» на щеках. Наводить ее можно красной охрой, киноварью и красным кадмием, но очень легко, водянисто. Д. Переходя к последнему этапу работы, в оставшуюся плавь добавляем еще немного воды и снова, не плавя, все заливаем сочно, оставляя санкирь нетронутым только в углубленных местах. После просушки решаем, достаточно ли хорошо все сплавилось, достаточно ли было добавлено белил на последних 2-х этапах, не заметны ли переходы от одной плави к другой и хорошо ли все высветлилось. Если недостаточно, плавь необходимо повторить еще раз или 2 раза, но делая ее более жидкой. Е. Вся эта довольно ответственная работа говорит прежде всего о том, что-

 

1\ основной тон плави надо составлять так, чтобы его хватило на все последующие процессы,

2\ необходимо при наливании плави следить затем, чтобы она просыхала на своих местах, а не стекала в сторону, искажая изображение. Для этого доска должна лежать строго горизонтально,

3\ разбавлять плавь рекомендуется водой , потому что желток, если его добавлять в краску, не разжижает ее, а его избыток при высыхании создает бугры, которые потом образовывают в плави трещины, что почти непоправимо, плавь должна лежать легко,

4\ избыток в последней плави белил не дает плавного перехода от охрения к санкирю,

5\ недостаток белил не создаст высветление.

Итак, техника наложения плави схематично представляется следующим образом-

а\ наливанием краски и плави,

б\ наливаем разбавленную краску и не плавим , в результате чего она механически приближает 1-ое охрение к ссанкирю\сплавляем\,

в\ разводим охрение водой и, добавляя белил, плавим 2-й раз,

г\ румяна,

д\ снова разводим водой оставшуюся краску, заливаем все. Кроме углубленных, и не плавим. 2 раза плавим и 2 раза охрение сплавляется с санкирем через ровное нанесение той же, но более жидкой смеси.

6\ Случается, что плавь не удалась, легла неровно. Тогда приходится прибегать к отборке. Отборкой называется легкая штриховка кистью той же, но более жидкой, почти прозрачной краской тех мест плави, где слишком просвечивается основной тон \санкирь\, или очень осторожное и аккуратное размывание плави там, где она подсохла не на месте, что иногда легче заровнять тоном санкиря. При этом сырье место плави, если она легла не на место, трогать ни в коем случае нельзя, так как кисточка может сдвинуть краску, образуется углубления в охрении, поправить которое будет еще труднее. Весь этот довольно трудный процесс требует терпения, внимания и осторожности.

Проследив весь процесс высветления телесных частей иконописного изображения, понимаем, почему он носит название охрения и плави-если имеется ввиду цвет высветления, употребляется термин «охрения», тогда же подразумевается техника наложения краски, употребляется термин «плавь». Краска должна быть по консистенции «плавкой», чтобы ее можно было плавить. Количество процессов плави иногда зависит от величины ликов и всей иконы. На ликах средней величины сохраняется 4 процесса, на больших ликах плавятся 2 или даже 1 раз.

б\. После полной просушки плави переходит к нанесению отметок - светлых, желтовато-белильных черточек, показывающих самые выпуклые и светлые места. Называются эти черточки «отметками» или «отживками», «живцами», «движками». Линия этих черточек ведется вначале очень тонко, посредине

 

делается нажимчик и заканчивается













ПОЛЕЗНОЕ

© Иконописная мастерская, иконописная мастерская Андрея Кайзера, купить икону, заказать икону, мерная икона, венчальные иконы, именная икона, семейная икона, домовая икона, заказать икону в подарок, купить икону в подарок, икона в подарок, стоимость икон, икона цена, реставрация икон, Iknr.ru.